【中國鞋網-精英專訪】“既然是2030年，為什么不能是30萬億日元?”日本迅銷集團(Fast Retailing)董事長、總裁兼CEO 柳井正近日接受媒體采訪反問記者，人群迸發出笑聲。

　　柳井正曾表示，公司計劃在2020成為全球最大的服裝零售企業。但就在二月，他透露出更大的愿景。

　　日本迅銷集團是快速擴張的服裝連鎖品牌優衣庫的母公司，總部位于東京第二高建筑——東京中城大廈。在這里，柳井正告訴記者，一直以豐富的基本款服裝和高科技創新面料聞名于世的優衣庫，其營業額有望在2030年達到30萬億日元(逾2500億美元)。

　　這個目標相當于今年沃爾瑪約一半的年收益，要實現這樣一個里程碑式的進展，意味著迅銷集團的年度營業額要增長近20倍。但是，柳井正堅稱他是認真的。柳井正直接擁有公司超過五分之一股份，并被《福布斯》冠以日本首富。他表示，“這并不是一個笑話。我相信我們能實現這個夢想。”

　　兩個月后，柳井正依然熱衷于向大家談論他未來的雄心壯志。

　　“只要你敢想，你就能成功。”他在31樓辦公室受訪時，俯瞰著窗外無盡的高樓說道。

　　訪談當天，柳井正以一身休閑風出席，身著藍色毛衣和灰色褲子，很可能是優衣庫品牌的服裝，因為他有多次穿著自家品牌服裝的記錄。他表示：“大多數人可能認為我們做不到。但是小的目標不具有激勵的作用。我認為你需要想象一個足夠大的目標，即便它只有一點實現的可能。”

　　柳井正從來都不會避諱負面新聞、各種爭議或意見，這一特征為他贏得了贊譽，人們稱他為保守日企的“反叛者”或“革命家”。柳井正今年66歲，在過去31年內，他改變了家族傳統的服裝進口業務，成為亞洲最大的服裝制造商，并創立了發展迅猛的優衣庫連鎖品牌。他對許多事情都直言不諱，對前合作伙伴Jil Sander不吝贊賞，也會對同行零售業巨頭大肆批判，更會站在國家層面，鼓勵其進行更具競爭性的思考。

　　當談到他在時尚行業的早期經歷，柳井正表示似乎自然而然就進入了服裝業。他生動地講述了他對西方時尚和文化的向往。這一切從歐洲發源，隨后向世界各地擴散的文化，也影響了他所在的國家。“日本人會以一個局外人的獨特視角觀察西方服飾。”說話間，他翻開一本名為“傳統時尚”的書籍并快速翻閱到講述蘇格蘭方格短裙和復古美式服裝的頁面上。通過觀察柳井正的辦公室，會發現他對歷史有著濃厚的興趣：墻上掛著四五十年代紐約的黑白照片，書架上擺放著兩艘船的模型做裝飾，一艘為18世紀西班牙艦艇“Fragata Siglo XVIII”，另一艘則是二戰時期的“SS President Cleveland 1947”。

　　1972年，他剛從東京早稻田大學以政治科學和經濟學學士身份畢業一年，便加入家族企業，從Pierre Cardin, Givenchy和Levi’s等品牌進口服裝在當地售賣。“一開始，我們家就都在做服裝生意，這讓我快速了解這個行業。”

　　他憑借自己的工作實力，在家族企業里不斷晉升，躋入高管行列，并最終于1984年成為了公司總裁兼CEO。同年，他在日本南部港口城市廣島開設了首家優衣庫門店。(其實一開始店名為Unique Clothing Warehouse，次年才采用Uniqlo優衣庫的名字。)此后幾年內，他便迅速在日本開展擴張工程，將優衣庫的門店覆蓋到日本幾乎每一個角落，并著手創新產品的開發，如Heatteck內衣系列等。

　　圖為1984年6月全球第一家優衣庫店鋪在日本開業

　　今天，優衣庫已經成為迅銷集團最大的資產，全球覆蓋逾1500家門店。截至今年八月，預計營業額將增長15.7%，達到1.6萬億日元(合超過130億美元)。雖然優衣庫在規模上仍然落后于Inditex、H&M和Gap，但柳井正已表定決心要趕超它們，一并趕超所有快時尚零售商。他表示，畢竟目前世界服裝市場規模已經接近1萬億美元，迅銷的目標并非不切實際。

　　“我們所做的一切都是面向未來的。”柳井正稱，優衣庫已經在各大洲創建門店，包括歐洲、北美和亞洲，很快便會進行規模擴張，不斷開設新店。“我認為我們絕對會快速成長的。”

　　柳井正表示迅銷集團可以通過自然增長實現其2020年的營業額目標，達5萬億日元(合420億美元)。但許多觀察家認為，時間會證明，公司將通過大型收購來實現迅速擴張。

　　在過去的11年內，迅銷集團通過收購擴充其多元化的品牌庫，收購品牌包括Theory, Helmut Lang, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam以及近期的J Brand，但這一切與優衣庫的資產規模相比都顯得太小。

　　2006年,法國知名時尚內衣品牌Princesse Tam Tam被迅銷集團收購

　　去年，WWD報道稱公司正與J.Crew談判收購事宜，該談判最終破裂。意料之中的是，柳井正并沒有談論任何潛在的并購行為。截至2月底，迅銷集團坐擁的現金等值4628億日元(合39億美元)。

　　“如果我這次談論了并購，那么我們公司將不能再做并購活動了。”對收購什么品牌他守口如瓶。

　　但在談論其他零售商和設計師的時候，他便沒那么守口如瓶。他說喜歡Polo Ralph Lauren, Levi’s, Woolrich和Carhartt，并指出歐洲有許多好的。而對另外一些零售商，如Sears, Kmart,沃爾瑪、百思買和Gap，他則表示并不感冒。

　　“隨著品牌的年紀越來越大，他們做的事情便會越來越過時。”他說。“他們沒有與時俱進。”

　　他對設計師也有個人的看法，柳井正對前優衣庫合作者Jil Sander大肆贊揚。“雖然她現在不工作了，但Jil Sander依然是最棒的設計師。我對她致以最崇高的敬意。”他說道。這位德國設計師以其特別重視細節而聞名，曾在2009年至2011年期間，為優衣庫設計+J系列服裝。她離開公司后，曾短暫地經營了其同名品牌，三個季度后，便徹底退休。

　　“她是一個完美主義者。她會自己完成所有的事情，她追求任何一個設計都不會出錯。但正因如此，無法滿足我們計劃的交貨日期。”他笑道。這個答案無可避免地引申到下一個問題，自Jil離職后他們是否還有接觸，并且他是否期望未來再次合作。

　　“無可奉告。”他笑得更大聲了，整個辦公室都回蕩著他的笑聲。“但合作對我們有利，而且我認為對她而言也是好事。”

　　柳井正對Alexander Wang同樣贊賞有加，2008年優衣庫與之合作推出設計師款。

　　“我認為他可能是當今最好的在職設計師。”當問及是否希望再次合作時，柳井正再次笑了起來：“希望如此。”

　　他表示對未來與其他設計師的合作非常感興趣，但他表示并不認為設計師的自我風格會影響優衣庫本身對時尚的理解。

　　“我不認為設計師應該成為明星。”他說。“會穿他們設計的衣服的人才應該成為明星。我認為從現在開始，消費者才應該成為大家關注的重點，而設計師需要努力設計出人們喜歡穿的衣服。同樣，像我們這樣生產和銷售服裝的人也應該努力獲得消費者的青睞。”

　　工作絕對是柳井正最看重的生存法則。他于2003年發表自傳《一勝九敗》，贏得了員工的高度贊揚。他通常于早上7點上班，下午4點下班。

　　柳井正正努力培養一批新的、有潛力的領導者，但似乎并沒有在此花太多時間。

　　“我不想退休，也可以說我不能退休。因為我是公司的創始人，我想看著這家公司更加成功的樣子。”他說道。

　　他曾多次表示，沒有合適的繼任者能接替他的工作。他已經排除了兩個兒子(Kazumi和Koji Yanai)繼任的可能性，因為基本上會重復自己走的路。Kazumi和Koji目前都在公司工作，分別在美國優衣庫和日本優衣庫，并且分別持有4.51%股份。

　　“我無意讓他們接管公司。我對此一直很篤定，但是每個人都在質疑。”他解釋道，可能會希望兒子承擔董事長之類的職務，而不會是CEO。“我認為執掌一家公司比管理一家公司更難。我相信我的兒子們是有才華的，并且都有良好的個性，他們跟其他的高管一樣優秀，但我仍然認為最好不要讓他們成為CEO，這樣公司可以將所有權和管理權分離。”

　　柳井正表示希望公司的高管團隊，包括CEO來繼承公司的實際管理權。盡管他沒有指名道姓，迅銷集團高管團隊人員包括快消品牌G.U. CEO Osamu Yunoki，優衣庫大中華區CEO Ning Pan，以及采購CEO和優衣庫美國和法國區前CEO Nobuo Domae。不論誰將最終奪得此職位，柳井正表示最重要的是下一任領導者不能試圖模仿他的風格。

　　“無論誰接替CEO一職，都不應該模仿我的做法。如果他們這樣做，他們會失敗。我是創始人，是公司的所有者，是董事長，是總裁也是CEO。這就是為什么我能做任何我想做的事情，”他說，并補充道，希望隨著年歲增長，未來可以開始將更多的日常工作交給管理團隊。“否則我將不得不克隆一個又一個自己。”（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體：）