【-品牌動態】快時尚巨頭紛紛敗走市場，陷入泥潭的Forever 21也一路滑坡。

據美國媒體USA Today消息，美國洛杉磯快時尚零售商Forever 21在采訪中否認了將于本周日申請破產的傳聞，稱集團打算繼續經營大多數美國門店和商量國際市場門店。

盡管澄清了破產傳聞，但Forever 21仍面臨嚴重的經營危機。此前據彭博援引知情人士消息，Forever 21正準備申請破產保護，現金流即將枯竭，同時與一個顧問團隊合作進行債務重組，尋求額外融資，但與潛在貸款人的談判迄今已停滯不前，目前的重點已轉移到提高所謂的債務人持有資產貸款以資助潛在的破產。

據資料顯示，Forever 21由韓國出生的張東文和張金淑于1984年在美國創立，在30多年內成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。不過由于沒有及時跟上消費者喜好的變化，Forever 21近年來開始不斷縮小門店規模。

2017年，Forever21關閉了香港銅鑼灣京華中心共6層的旗艦店，當時該店月租金高達1400萬港元。自去年底開始，這個品牌還悄然關掉了天津、杭州、北京、重慶等地門店，其中包括杭州湖濱in 77旗艦店、北京apm等重要店鋪。今年5月，Forever 21正式退出中國市場。

在退出中國之前，Forever 21從2016年起就開始先后退出比利時、荷蘭、英國、德國、法國以及日本和澳大利亞等市場，在北美地區的大部分門店也已關閉。據福布斯數據顯示，Forever 21在2017年的銷售額大跌14%至34億美元，虧損高達4億美元。

除了核心的服飾業務遭遇挑戰，Forever 21于2017年推出的多品牌彩妝連鎖零售店Riley Rose也于今年3月關閉了位于美國圣安東尼奧市La Cantera的商店。

根據華爾街日報援引美國咨詢公司BDO USA LLP的報告顯示，Forever 21今年上半年在美國關閉了700多家門店，這一數字超過了其2018年全年的關店總數。

因此，業界對于Forever 21的隕落并不意外。有分析表示，作為美式快時尚的領頭羊，Forever 21最大的包袱是其龐大的實體店規模。昂貴的租金成本讓品牌無法對新零售和科技投入足夠的資金，以應對市場趨勢的多變以及互聯網品牌等競爭對手的快速崛起。

日趨低迷的美國零售大環境也無法給予Forever 21足夠的客流量。據咨詢機構Coresight Research的跟蹤調查，美國零售商今年以來已經宣布關閉7062家門店，預計到2019年底這一數字可能會超過1.2萬，創下新紀錄。密歇根大學則發布報道稱8月消費者信心指數跌至7個月低點，原因是人們聽到了更多有關商業環境惡化、國際貿易和美國股市受挫的不利消息，對經濟的擔憂日益加劇。

彭博社分析師指出，破產申請將有助于Forever 21擺脫無利可圖的商場，并對業務進行資本重組。然而，對于購物中心來說這一舉動無疑是雪上加霜，因為Forever 21是在一批零售業破產浪潮之后仍然存在的最大商場租戶之一。

除了過度擴張帶來的煩惱，Forever 21還面臨消費者觀念覺醒的困境，Forever 21絕大多數產品價格在4美元和20美元之間，而消費者正在對服飾的可用性和道德作出選擇，越來越厭倦Forever 21低劣質量的和廉價的商品。

Forever 21的淪陷并非個例。近年來受到電商沖擊和消費者習慣改變的影響，美國零售業加速惡化，越來越多的時尚零售店已經難以為繼。

Topshop母公司Arcadia在美國遞交的破產申請已獲得通過，將關閉美國11家Topshop和Topman門店。此外，Urban Outfitters和H&M等服飾零售商為尋求業績增長渠道，先后進軍服裝租賃領域。

Urban Outfitters于本月推出名為Nuuly的租賃服務，消費者每月只需付88美元，就可享受最多6件服裝的租賃服務。但有分析表示該集團將在該領域面臨來自Banana Republic和Bloomingdale等對手和Rent the Runway等租賃服務巨頭的激烈競爭。

H&M也宣布將推出服裝租賃業務，會員將可以在位于斯德哥爾摩的賽格爾廣場旗艦店租賃店內的獨家收藏服飾，該店擬于2019年秋末重新開業，還將開設一個縫紉工作室，消費者可以在此縫補或定制服裝。H&M表示，開展服裝租賃和縫補業務是邁向“可持續、循環的時尚未來”的重要一步。

為縮減租金成本，H&M于9月起要求其各英國門店業主以營業額為基礎計算租金，同時每家門店的收入都要扣除線上以及線下退貨造成的損失。

有分析指出，快時尚的遭遇困境和轉型的背后，是以量取勝、以快取勝的時代過去了，隨著市場愈發飽和，消費者在服裝方面的欲望和支出越來越少，對舒適度的追求則越來越高，這也恰好解釋了H&M、Urban Outfitters為何先后涉足服裝租賃領域。

快時尚巨頭優衣庫的舉措也愈發大膽，宣布將推出半年刊雜志《LifeWear》，包括英文和日文版本，共有120頁，用以展示優衣庫產品以及品牌“LifeWear”的理念，該理念是優衣庫自2013年開始在全球啟用的Slogan，以讓普通人生活更好為目標。雜志由優衣庫母公司迅銷集團Fast Retailing創意總監Takahiro Kinoshita擔任主編，將于下月秋季系列推出時在各大商店免費發售，并將發布電子版雜志。

傳統快時尚的集體隕落映射出了一個事實，就是消費者們不再那么愛買衣服了。據國家統計局最新發布的數據顯示，2018年中國居民人均消費支出同比增長8.4%至19853元，其中人均衣著消費支出增長4.1%至1289元，但占人均消費支出的6.5%，低于2017年的6.8%。

另據騰訊數據實驗室統計，2016年起中國服裝零售額的增幅就放緩至單位數，2018年服裝類零售額同比增長7%至1.5萬億元，而2017年的增幅為8%，人均服裝年總花費最多的價格區間為1000至3000元，僅13%的人在這方面的年均總花費超過8000元，在服裝方面開支最多的仍是一線城市消費者。

根據德勤去年的報告，1987年普通消費者將其支出的5.9％用于服裝，但到2017年，這一比例已經暴跌至3.1％。對于低收入者而言，女性服裝的平均支出尤其下降，鞋類支出的上升是唯一的亮點。

可以肯定的是，服飾行業正在發生巨大的變化，無論是Zara、H&M還是Forever，放松年輕消費者變化的警惕，結局只能是被市場淘汰。