【-服裝資訊】倫敦擁有一批忠實的擁護者，盡管我們在充滿不確定性的時代，這些全新的和未被發掘的人才依然在這里層出不窮。當時裝秀、演示、發布會和慶典正降臨這座時尚之都，對新人的期待從未如此重要且令人興奮。

這個世界現實比虛構更加怪異，我們帶著不安的看法，看到中央圣馬丁學院傳播研究生Gareth Wrighton回歸至設計師孵化器Fashion East的T臺，來探尋“虛擬不真實”（Virtual Unreality）這一主題。

Chromat設計師Becca McCharen-Tran在經營了10年之后，想舉辦一場能引發轟動的時裝秀來慶祝自己的里程碑。買手和編輯能預見到會出現品牌標志性的設計，還知道秀上將會有一個與銳步（Reebok）的合作和來自Rico Nasty的音樂表演。但是他們可能沒有想到，他們可能坐在一個普通人的身邊。

Mccharen-Tran是本季紐約時裝周上幾位向消費者開放時裝秀的設計師之一，這些時裝秀的票子都是要付費的。紐約時裝周的制作商IMG屬于娛樂集團Endeavor旗下的子公司Endeavor Expertions，該公司為McCharen-Tran的時裝秀、Rag&Bone和The Blonds銷售了約200張門票。

門票價格從Chromat的550美元到Rag&Bone時裝秀近距離座位2000美元不等，此外還可以參加慶功宴和與品牌創始人的見面會。Endeavor會和品牌分成。截止上周四下午，只有優質的Rag&Bone秀票售罄。

在時裝秀上招待消費者，對于品牌來說并不陌生——設計師通常會邀請他們花錢最多、最忠實的顧客來預覽他們下一季將要購買的服裝。Pyer Moss的Kerby Jean-Raymond向顧客贈送了其9月8日在布魯克林舉辦的時裝秀的門票，而Vfiles經常贈送時裝秀的座位。但Endeavor公司的提議更進一步——向公眾出售門票。

從歷史上看，時裝周的各個層面都必須私密而排他。只有經過精心挑選的媒體、買手和貴賓才會收到參加大秀和派對的邀請。但是在如何吸引更多的消費者這件事上，品牌已經考慮了很久，希望通過精致的布景和一流的明星嘉賓在社交媒體上吸引消費者的注意力。事實上，多虧了社交媒體，時裝周比以往任何時候都更加開放，品牌在視頻網站上直播時裝秀，坐在第一排的明星在社交媒體上，為他們的數百萬粉絲展示自己最喜歡的造型。但是對于高端品牌和奢侈品牌來說，要消除紛擾、直接與消費者接觸變得越來越困難。

當然，向公眾推銷時裝秀是有代價的。在很多方面，時裝周的排他性才是讓它們如此吸引人的原因，而讓時裝秀民主化可能會損害其公眾吸引力。對于Chanel或這樣的奢侈品牌來說，排他性已經融入了它們的DNA，銷售時裝秀門票將與之背道而馳。

但英敏特的高級時尚和美妝行業分析師Samantha Dover表示，其他品牌發現，限量地向公眾開放比僅封閉的活動更能維持客戶對品牌的信任。

“消費者希望打入那些能反映他們個性的品牌，而活動是展示品牌個性的絕佳機會，”她說。

對于設計師來說，門票收入有助于抵消辦秀的成本。這也給品牌提供了一個機會，與那些對時尚感興趣并且有大把鈔票的潛在客戶建立起關系。

“我們販售門票，可能會有潛在客戶參加，”設計組合The Blonds的一員David Blond表示。該品牌為明星和富有的私人客戶定制服裝。“我們認為這是一個機會，可以邀請新人來看看我們的品牌如何，讓他們更好地了解我們。”

但盡管很多品牌與Endeavor公司就售票問題進行了討論，但最后只有三家簽約。Endeavor Experience公司總裁Mahmoud Youssef表示，短暫的日程是因素之一，因為許多品牌直到最近幾周才敲定了時裝周的計劃。他說，該機構計劃利用這一季作為試點，說服更多的設計師參與今后的售票活動。

在大西洋彼岸，倫敦時裝周也邀請消費者走入秀場，Self-Portrait、Alexa Chung和House of Holland會在英國時裝協會的官方時裝秀堤岸街180號為購票者舉辦時裝秀。買票的關注還可以觀看行業內部人士如Eva Chen和Laura Brown的演講，并進入會場以前禁止進入的區域。英國時裝協會表示，這將是時裝周期間首次面向公眾舉辦的時裝秀。

與IMG公司的紐約時裝周活動不同，英國時裝協會的這些時裝秀只面向公眾售票——這些秀場上看不到編輯或買手——走上T臺的模特們穿著可以馬上下單購買的服裝。門票價格較低，從135英鎊到250英鎊不等，所得收入將用于覆蓋活動的制作成本。

英國時裝協會首席執行官Caroline Rush表示:“這給品牌提供了一個機會，可以接觸到那些可能還不是客戶的人群，或者是沒有那么積極互動的顧客。我們這樣做，為他們降低了風險，是一個不用解決成本問題就可以輕松實現的機會。”

Self-Portrait的設計師Han Chong說，秀場公開是“接觸新觀眾、培養他們的認知和興趣”的一種方式。

在倫敦時裝周期間，Anya Hindmarch已經連續三個季度舉辦面向消費者的時裝體驗，而不是傳統的時裝秀。門票一般低于20英鎊。

Hindmarch表示，對她的業務來說，在時裝周期間直接面向消費者是有意義的。她將自己的品牌定位為一個包容性品牌，并質疑將營銷預算花在小型的行業人士和VIP觀眾身上是否正確。

“在這個生意和這個行業里，他們是專業的買家，他們不需要那些營銷技巧，他們已經習慣去看和理解產品，”她說:“我寧愿把營銷移植到我的顧客身上。”

這種新方法似乎正在發揮作用:其前兩個時裝周的活動門票全部售罄，分別吸引了3000名和4000名賓客。在上一季的發布會上推出的Neeson手袋，已成為該品牌多年來表現最佳的新款式之一。

奢侈品咨詢公司Ortelli&Co.的管理合伙人Mario Ortelli預計，未來將有更多品牌開始舉辦面向消費者的時裝活動。但時裝周是否是合適的平臺還有待商榷。

“把它們安排在時裝周上有意義嗎？還是把它們安排在一年中不同的時間更好呢?一方面，時尚界人士較少，特定城市的焦點也較少，但另一方面，你需要克服的紛擾也較少，”他說。

對于英國時裝協會的掌門人Rush來說，時裝周首先仍然是關乎這個行業本身。找到讓消費者感覺參與其中的方法，則是一個額外的好處。

她說:“在很長一段時間內，時裝周對于行業觀眾來說是有效的展示，因為對于正確的品牌來說，它仍然是一個非常好的回報，可以讓他們接觸到媒體，并讓零售商對他們的新系列產生興趣。找到吸引消費者的新方法，給他們提供體驗，希望這些體驗能轉化為我們合作企業的品牌忠誠度，這只是附加值。”