據時尚搜索平臺Lyst分析，2019年第一季度最受男性消費者歡迎的前十樣產品首次統統被球鞋占據，并指出「運動鞋類現在是全球男裝目錄中最多人搜索和購買的商品類別……預計到2025年，這個細分行業將擴張至951億美元。」

有人會問，搶不完的球鞋、不重樣的T恤、舒適有型的衛衣，它們是否也只是喜新厭舊的時尚圈的過客，并終被拋棄?

調研機構Strategy&和Hypebeast聯手發布的最新報告卻認為，你們都看錯重點了：

街頭風格并不是時尚中的一個類別，而是一種橫跨時尚、藝術和音樂的流行文化的一部分。如果你關注球鞋是否還會繼續火熱下去，你就看錯點了;關鍵在于，這個流行文化背后的思維模式將持續下去。

以上所指的思維模式，是時尚中話語權。

從前，時尚的話語權掌握在著名設計師和時尚雜志等「業內專家」手中，是一種自上而下的體系。

而街頭風格，這種原本就基于「草根」亞文化風尚，則更強調「真我(authenticity)」和「社群(community)」感，因而社交網絡自然成為成員可參與的文化交匯和孵化的媒介。

當代街頭穿著和廣義時尚行業的對抗性并不是球鞋和包包的對決，而是在于誰在決定潮流。

更延伸地說，時尚的話語權，已經從由品牌和媒體制造，再輸出(教育)給消費者，變為現在以部分消費者為主導的情況。

其實，街頭文化本身的起源和發展歷程也充滿了「顛覆性」。

隨后，嘻哈文化和說唱則將「打破規則」的文化進一步推廣，都打破了「自上而下」的枷鎖。

街頭風格就和藝術家的街頭藝術作品和嘻哈音樂人的歌詞一樣，表達著年輕人的態度，因此，「真我」是這個文化最強調的特質之一。

除此以外，隨著街頭風格日益風靡全球，其有助于強調「限量」和「搶購」性質的「drop」銷售模式也開始滲入更廣泛的時尚界。

一般來說，時尚品牌會一季一次過放出完整系列產品，但Supreme卻開創了「drop」模式。

「Drop」模式下，Supreme每隔一個短的時間周期會限量發布部分新品，讓消費者更高頻次地到店，并創造「社群」和「內圈」感——只有最核心的人才知道什么時候在哪里能搶到好的東西(有一個說法是，Supreme的店員甚至會選客人，如果他覺得顧客不是「自己人」，很可能有貨也聲稱沒貨)，外圈人只能通過二手市場買溢價貨。

就通過pop-up形式在全球限量發售和KAWS合作的2019年春夏系列，而Burberry則將品牌拆分為不同副牌，其中更偏街頭風的B Series同樣也是以「drop」模式銷售。

雖然街頭風格的特質很明晰，也有不少奢侈品欲借此尋找新生，但那可不是一件容易的事。

另一個街頭時尚網站Highsnobiety的用戶調查顯示，89%的受訪者認為自己可辨別品牌營造的街頭文化氣息到底是「真」的，還只是營銷附和。

但從個人觀察看來，近來似乎只要貼上了Virgil Abloh、KAWS或Takashi Murakami名字的東西，無論是什么，都會立馬被搶購一空。