在國內市場強大的消費需求刺激下，女裝規模亦不斷擴大，據商業咨詢公司Frost & Sullivan的數據，中國女裝市場總體規模已超8000億元，預計中國女裝市場規模在未來將保持穩定增長，在2021年市場規模可超1.7萬億元。

作為國內起步最早、最活躍的服裝行業，目前女裝產業已經形成了一個較為完整的產業鏈，從產品設計、制造到銷售模式都達到了成熟水平，市場趨于高度飽和。然而國外快時尚品牌和設計師品牌的涌入使這個賽道更加擁擠。

近期，各個服裝品牌的2018年年報陸續揭曉，縱觀2018年女裝上市企業的整體業績表現，企業之間的差距正在逐步縮小，女裝行業的競爭未來將更趨激烈。

《聯商網》聚焦和甄選了九家國內重點女裝上市企業，涵蓋規模領頭羊到階梯追隨者，從營收、凈利、渠道、未來計劃等方面切入，見微知著，以一斑窺全豹。

一、營收、凈利對比

數據顯示，2018女裝各上市企業表現有喜有憂，但整體依然呈上升趨勢。

從營收來看，在被統計的9家品牌中，除了拉夏貝爾，其余8家上市女裝企業全部實現營收正增長，營收最高的是拉夏貝爾，高達101.76億元，其次是維格娜絲30.9億元、江南布衣28.64億元。從營收增幅來看最高的是江南布衣22.80%，其次是中高端女裝維格娜絲20.30%和歌力思18.66%。

從凈利潤看，除拉夏貝爾和日播時尚，其余7個品牌均實現正增長，排在前三的分別是地素時尚、江南布衣和歌力思。凈利同期增幅最快的前三則是維格娜絲、江南布衣和歌力思，分別達到了43.6%、23.80%和20.74%。

值得注意的是，拉夏貝爾雖然拿下營收第一榮譽，但它也是9家企業中唯一一家營收負增長的企業，同時拉夏貝爾首次出現凈利潤下滑，大跌132%，已經落后于其他女裝上市企業。

資料顯示， 拉夏貝爾于2017年9月登陸A股，在上市次年的2018年公司業績便出現了虧損。上市之初，它受到資本熱烈追捧，連續漲停。到如今，它總市值僅剩43.5億元，較之前75.2億元的高點幾近腰斬。然而，在面對業績股價雙雙低迷的情況下，拉夏貝爾卻表示還將繼續進行門店擴張和智慧門店的建設，2019年的資本寒冬下，拉夏貝爾或將面臨更加殘酷的挑戰和考驗。

二、門店數量對比

隨著百貨的日漸式微，購物中心的趁勢崛起，各大服裝品牌也加快了渠道變革和調整力度，在開店拓展速度上呈現出了不一樣的景觀。

據年報顯示，截至2018年末，拉夏貝爾共有直營品柜數量9269個。然而僅在2019年開年后短短3個月內，拉夏貝爾凈關店1616間至7653間，較2018年3月末凈減少1887個，宣稱以減少“資源的無效投入”。

有意思的是，拉夏貝爾在關店的同時，也在2018年新開了1132家門店，而且這些店大多還都是直營模式。可見，拉夏貝爾在一邊關店的同時，仍在“瘋狂”地擴張門店。這種“左手擴張右手關店”的謎之模式有些令人看不懂，能否拯救拉夏貝爾于困頓之中亦是未知數。

除拉夏貝爾以外，維格娜絲的門店數量在報告期內也出現了減少，其中，VGRASS品牌門店凈減少5.5%至153家，TEENIEWEENIE品牌門店凈減少4.2%至1232家，云錦門店數量未發生變化。其余品牌的門店數量均在報告期內出現正增長，增長數量最多的是江南布衣，報告期內凈增240家。

三、線上營收對比

隨著電商的發展滲透以及消費者消費習慣的轉變，各大品牌的賽場也從線下蔓延到了線上，線上渠道成為品牌們日益重視的賽場。從整體來看，各個女裝品牌2018年的線上渠道收入增長明顯，且在總銷售額中的占比也逐步增加。

以上述9大女裝品牌為例，從增幅來看，除了拉夏貝爾和日播時尚，其他品牌的增幅均達到了兩位數，安正時尚更是達到了107.18%。另外，雖然朗姿并沒有公布線上渠道的具體數據，但也在年報中提及全年電商女裝流水提高了117%。

事實上，線上消費在人們日常消費中扮演重要角色的今天，線上渠道已經成為各大品牌不可忽視的領域。下一步，如何在各大平臺上進一步搶占顧客的注意力，是這些品牌需要思考的問題。

四、打造多品牌矩陣 集團化趨勢明顯

面對越來越細分化的市場需求，各女裝企業似乎都有了一致的發展目標和經營動作，那就是成為綜合性的“時尚集團”，且未來計劃繼續加大多品牌多業務布局，集團化趨勢明顯。

比如江南布衣為了配合其集團多品牌擴展的策略，在2018年推出了一個全新的時尚環保品牌——REVERB和旗下第二個男裝品牌——SAMO，今年2月又推出一個新的男裝設計師服飾品牌“A PERSONAL NOTE 73”，推新品牌的速度另業內難以望其項背。

此前，江南布衣旗下已有8個品牌，分別是女裝JNBY、女裝less、男裝(速寫)、Pomme de terre(蓬馬)、家居JNBYHOME、男裝SAMO、設計師品牌集合店LASU MIN SOLA及運動休閑REVERB。

地素時尚目前擁有“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“dzzit”和“RAZZLE”四個服裝品牌，同時在年報中表示未來會不斷引入新的品牌和業務，多品牌發展，業務范圍也可能不僅局限于服裝，會涵蓋大時尚概念，也會在原有品牌的基礎上考慮延伸品類設計。

安正時尚在擁有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“斐娜晨”、“摩薩克”五個線下自有時裝品牌之外，還收購了以母嬰產品代運營為主的上海禮尚信息科技有限公司，開始進入母嬰及兒童用品領域。同時，安正時尚還計劃布局時尚標品領域，包括化妝品(彩妝、護膚品)、珠寶首飾等業務。

朗姿股份目前共有時尚女裝、綠色嬰童、時尚醫美、資產管理等四個業務板塊。在女裝市場，目前擁有自主品牌共4個，分別是LANCY FROM 25、LIME FLARE、marien mary、liaalancy，代理品牌共4個，分別是MOJO S.PHINE、JIGOTT、FABIANA FILIPPI、DEWL。另外，朗姿女裝還涉及了母嬰及兒童用品、醫療美容等領域。

依然不得不提拉夏貝爾，其多品牌策略似乎尚未奏效，并沒能遏制業績衰落勢頭。拉夏貝爾目前擁有LaChapelle、Puella、Candies、7m及LaBabite等20多個品牌，涵蓋大眾休閑男女裝、設計師品牌、童裝等。雖然公司旗下品牌眾多，但從財報披露的數據看，近兩年來公司業績一直在倒退，原因是營收占比較高的女裝品牌La chapelle和Puella的2018年銷售同比下降10%以上，而女裝品牌Candies及童裝、男裝品牌等銷售的增長尚無法彌補La chapelle和Puella的下降幅度。

由此可見，在培育新品牌初期，企業會經歷一段轉型陣痛期。但如果運作得當，多品牌矩陣的布局，有望成為企業新的增長點。

五、爭做頭部企業 女裝行業競爭更趨激烈

縱觀這9家女裝上市企業的經營業績，維格娜絲、江南布衣、朗姿、珂萊蒂爾、歌力思、地素時尚6家女裝企業在2018年的凈利潤均呈雙位數高增長，特別是上市不久的地素時尚，盡管整體營收僅21億元，但凈利潤高達5.74億元，成為這九家企業中最會賺錢的一家。

但是從營收規模來看，除了拉夏貝爾超過100億元，其余女裝企業大多徘徊在20-30億這個階梯上，差距相差不大。這一方面反映了當下女裝行業的競爭激烈程度，另一方面也反映了目前國內女裝仍處于一種市場較為粗放、市場集中度相對較低，缺乏頭部企業和品牌的成長階段。

如今，中國服飾產業已然從生產導向轉向消費導向，行業競爭的焦點已經變為品牌力的角逐。以年齡層對女裝品牌進行劃分的時代也已經徹底過去，未來的女裝市場將以興趣標簽和價值觀劃分。未來有哪些女裝企業能夠“脫穎而出”，真正成為有競爭力的女裝集團，可能還是要取決于企業的轉型、調整、重塑和升級之路如何進行，在經歷激烈廝殺后，女裝企業的競爭力才會由此發生質變并真正拉開差距。