公司首席執行官卡爾文·麥克唐納(Calvin McDonald)表示，團隊已經在研發一個運動鞋系列，“我們對鞋類產品進行了大量測試，從中意識到很多東西，Lululemon在鞋類市場找到一個空白地帶。”

　　該公司表示，在2019年公布新產品之前，不會披露更多關于鞋類開發進度的細節。

　　早前，Lululemon在鞋類市場的動作不多——2017年8月，曾與高端運動鞋品牌APL合作推出運動鞋，每雙售價超過150美元。當時，外界認為，這暗示著品牌遲早涉足這一品類的信號。

　　Canaccord Genuity投行分析師卡米洛·里昂(Camilo Lyon)認為，“Lululemon擁有足夠的品牌資本，來吸引核心消費者對鞋類產品產生興趣。但制鞋是一項艱難的業務，利潤率較低，需要新設計技能，還要與制造商建立全新的合作關系。”

　　隨著品牌涉足鞋類業務，Lululemon為五年計劃設置了一個充滿野心的銷售目標——到2023年，男性和電商業務的銷售額翻一番，國際市場收入提高至四倍以上，年復合增長率達到15%。

　　從女性健身服飾起家的Lululemon，近年不斷發力男性市場，以應對激烈的競爭環境，這也成為投資者日的重點話題。

　　Lululemon期望2023年前男性產品銷售翻一番，這意味著，該領域的年度收入超過10億美元。2018財年，男性品類的銷售額占據總額的比例為21%，超過6億美元。

　　今年3月初，該品牌曾宣布與第52屆超級碗MVP得主Nick Foles簽約，后者成為品牌旗下首位男性代言人。

　　Lululemon首席產品官Sun Choe透露，目前男性消費者對其“通勤”產品的反應較好，其中以慢跑褲裝為主，與此同時，這類褲裝產品的利潤豐厚。

　　“男性對品牌的認知度依然非常低，我們要讓消費者知道，不僅僅是女性，Lululemon同樣是一個男性品牌，”首席執行官卡爾文·麥克唐納說道。

　　此外，發展電商業務的同時，Lululemon在投資者會議上表示將加快開設實體零售店。

　　與此同時，該公司發布一項新的門店策略，將實體店以面積劃分成四種類型，包括3000平方英尺(約合278平方米)、5500平方英尺(約合510平方米)、25000平方英尺(約合2322平方米)門店以及小型快閃店。

　　截至2018年底，Lululemon在全球擁有440家門店，目前店面類型較為單一。2018財年，大約65%的銷售額來自實體店。

　　預計到2023年，Lululemon店面總面積將以低雙位數的年增速提升，其中體驗式門店的數量比例計劃達到10%。

　　今年夏天，該品牌計劃在芝加哥開設第一家25000平方英尺的超級大店，包括瑜伽工作室、運動休閑空間、飲食區等體驗式區域。

　　與此同時，Lululemon表示將繼續采用簽署短期租約的策略，時長大概在三個月到半年之間，以此靈活適應消費市場的變化趨勢。

　　2018財年業績顯示，Lululemon全球營收同比提升24%至32.9億美元，全年凈利潤為4.84億美元，電商收入增長46%。其中，第四季度營收達到11.7億美元，提前實現10億美元的單季目標。

　　業內認為，近年持續高漲的業績表現，將為其進入運動鞋市場提供資源支持。

　　五年增長計劃發布后，該公司股價在當天上漲不到1%。過去12個月，其股價累計上漲超過80%。對于Lululemon進入運動鞋領域，資本市場仍保持謹慎態度。

　　目前，美國運動鞋市場競爭激烈，、阿迪達斯和Under Armour等巨頭占據主要市場份額，并在鞋類領域持續大舉投資，將其作為核心業務。此外，規模較小的Allbirds、Koio和Everlane等初創企業同樣謀求突圍。

　　歐睿咨詢的報告顯示，2018年，耐克在美國運動鞋服市場的份額為18.3%，以6%位居次席，Under Armour和Skechers分別以4.1%和2.6%位居其后，以服飾為主的Lululemon市場份額達1.9%。