匯豐銀行奢侈品分析師Erwan Rambourg最近在紐約辦公室的一次演講中，發表了一個引發討論的觀點：單一奢侈品牌終將成為奢侈品集團的一部分，或是通過收購其他品牌而主動成立一個奢侈品集團，或是被其他品牌收購。

“時尚界的單一品牌，從某種程度上說，容易過時，”他的這句話并不難理解，“而多品牌戰略一方面有助于分攤投資風險，當一個品牌在一股風潮下敗下陣來，還可以有另一個品牌在其它領域發力補上;另一面，在管理層人員和公司人才的安排上，多品牌戰略也能更靈活機動�！�

除此之外，他也提到一個觀察，就是單品牌往往不太重視“再投資”。以門店策略為例，撇開不久前宣布翻新五大道旗艦店的Tiffany不說，大多數單品牌公司都更愿意留著現金，他們只會看看是否需要開新店，卻很少會想到要不斷讓自己的門店與時俱進。

看看美國兩大輕奢品牌最近兩年的動作，或許會覺得Rambourg的判斷不無道理。前有在收購Stuart Weitzman、Kate Spade后搖身一變成為多品牌輕奢集團Tapestry的，后有買下Jimmy Choo，又正Versace的Michael Kors。后者在完成對Versace的收購后，將把集團名改名為Carpi，并繼續開放收購歐洲高級奢侈品牌的機會。

雖然二者的戰略和發展方向不同，但是匯豐銀行對兩家公司的股票評級都為“買入”。這也能看出匯豐銀行本身對奢侈品牌集團化的趨勢性看好。

但是，行業內也有單一品牌依舊運營得風生水起的例子。比如。Rambourg在演講中特別提到這個品牌，并稱這是市場上少有的“求始終大于供”的品牌。而這樣的市場供需特點，也給了愛馬仕我行我素的本錢。

另一個特別的公司要數Moncler。Moncler目前最重要的增長市場是在中國。而比起耕耘老顧客，找到自己的忠誠消費者，Moncler會更偏向于要不斷開發新市場，獲取新顧客。這也讓品牌不適用于Rambourg提到的多品牌戰略。