【網(wǎng)-品牌觀察】法國奢侈品集團開云要把高端鞋履品牌Sergio Rossi賣掉了，而接盤俠是歐洲投資公司Investindustrial。

　　與大部分意大利皮具品牌類似，Sergio Rossi的創(chuàng)始人是位鞋匠。他曾設計的Opanca鞋憑借多元化的材質和造型夸張大膽的鞋型成為Sergio Rossi的代表作之一。在上世紀七十年代，這個鞋履品牌借由為GianniVersace、、Azzedine Alaa等品牌提供發(fā)布會秀鞋逐漸打開業(yè)界知名度。它的店鋪也因而走出意大利本土，延伸至比利時、英國、美國。

　　到了1999年，Sergio Rossi平均一年生產(chǎn)55萬雙鞋子。不斷擴張的零售網(wǎng)絡逼迫這個家族品牌在獨立與發(fā)展之間做出抉擇。最終，創(chuàng)始人決定將70%的股份出售給PPR，即如今的開云。找到靠山后的一大回報在于Sergio Rossi可以分享到PPR每年砸在奢侈品牌上的巨額廣告預算，以及當時集團創(chuàng)意總監(jiān)Tom Ford對于時尚大片的超高駕馭力。

　　2006年9月，Sergio Rossi首次登上米蘭時裝周，其產(chǎn)品也先后出現(xiàn)在巴尼斯、連卡佛、哈羅德等知名精品百貨。可惜好景不長，尤其是創(chuàng)人士離開之后。在2008年到2013年的這五年中，Sergio Rossi先后流失了兩位創(chuàng)意總監(jiān)。盡管母公司開云下達了多重品牌重塑令，可業(yè)績始終不見起色。

　　對比它的競爭對手Roger Vivier、Christian Louboutin和Jimmy Choo，Sergio Rossi雖然依舊是紅毯常客，但銷量與名聲卻相形見拙。2015年前9個月內，Roger Vivier在Tod’s集團整體營收占比雖然僅為14.2%，但增幅高達20.1%;以“紅底鞋”著稱的Christian Louboutin每年售出100萬雙鞋子，并在此基礎上成功開啟美妝品類;成立于1996年的Jimmy Choo用了不到十年就登上紐約所，成為首個上市的奢侈鞋履品牌。

　　事實上，開云第二代掌門人Francois-Henri Pinault早在今年2月就表露過出售Sergio Rossi的想法，并稱這是出于“公司策略考量”。5個月后，開云將這家意大利品牌從集團半報中移除，并把1170萬美元(約合7533.6萬元人民幣)的企業(yè)凈虧損歸咎于Sergio Rossi。品牌總裁兼CEO Christophe Mlard在9月1日正式“下課”。

　　“出售算則好消息。”法國巴黎銀行奢侈品行業(yè)分析師Luca Solca表示，與開云收購的大部分奢侈品牌相比，業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)負面的Sergio Rossi實在是個例外。就拿Stella McCartney和Alexander McQueen為例，這兩家設計師品牌投靠開云的時間晚于Sergio Rossi，卻屢次獲得CEO Francois-Henri Pinault的點名表揚。

　　開云如今將它旗下唯一的高端鞋履品牌剝離出來，由此引發(fā)的一個行業(yè)疑問是：純粹的配飾品牌是否能夠真正融入以成衣為主線的奢侈品集團?殘酷的現(xiàn)實擺在眼前：此前鞋履與成衣合作的模式早已不復存在，大多時裝屋將產(chǎn)品版圖延伸至鞋履。開云旗下的現(xiàn)金奶牛Gucci就曾在2015年秋冬系列推出一款毛拖鞋，并成為時尚潮人和當紅博主爭相購買的人氣單品。

　　在收購鞋履品牌這樁事情上，支持者們起初承諾的皮革制品協(xié)同效應并沒有發(fā)揮出來。開云是否浪費了這個機會還不能判斷，“但能肯定的是，開云的同行會緊密關注接盤人Investindustrial能否將Sergio Rossi拖出泥潭。”她說道。

　　根據(jù)買賣雙方在12月9日發(fā)布的聯(lián)合聲明，Investindustrial將全權接管Rossi全球80余家門店，以及其位于佛羅倫薩附近的工廠。這家歐洲投資公司手中還握有Aston Martin、Flos和B&B Italia的部分股權，其高級合伙人Andrea Bonomi表示，Investindustrial曾通過投資復活了很多經(jīng)典品牌例如Ducati、Ruffino等，“我們收購Sergio Rossi便是出于相同的考量”。（中國鞋網(wǎng)-最權威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。）