【中國鞋網-品牌觀察】2014年，是奢侈品人才遭遇瘋搶的一年。從首席設計師到管理高層，耳熟能詳的大牌上演一幕幕換帥大戲。有人是吐故納新，有人是主動挖腳。高層更迭的背后，是奢侈品行業殘酷的市場環境，也是品牌間的較量。

　　LVMH（）成“挖腳”重災區

　　挖腳，不是褒義詞，但對于布局新業務或者挽救岌岌可危事業的公司來說，不僅要挖，還要挖最牛的人。奢侈品王國的第一巨頭路易威登集團(LVMH)，2014年僅腕表部門就先后被勞力士集團、蘋果公司挖走兩員大將——品牌總監、銷售CEO。

　　人才流失與集團重新整合業務部門有直接關系。自2011年以37億歐元收購Bvlgari寶格麗以來，LVMH集團鐘表珠寶部門的比重激增，去年占LVMH集團總收入的10%左右。這對于近兩年來業績增長只有個位數的LVMH集團而言，是難得的好消息。同時，瑞士鐘表巨頭Swatch集團收購第三方零部件供應商的步伐不斷加快，給腕表不是主力但業績成自救良藥的LVMH集團再添壓力。于是今年初，為重振配飾業務，LVMH集團就將腕表與珠寶部門分拆單獨運營，于是腕表部門成為獨立大戶后，誰是一把手就成了敏感話題。未受到重用的候選人真力時CEO易主勞力士。

　　損失了一員大將又接著被蘋果挖腳，豪雅表CEO進入i-Watch麾下。隨后，LVMH集團宣布將于明年7月也推出智能腕表，并表示不會復制蘋果公司的智能腕表概念。

　　年近尾聲，LVMH集團又陷“被挖危機”。勁敵開云集團旗下Gucci接觸LVMH旗下紀梵希設計總監Riccardo Tisci。

　　Dior前首席設計師加入Maison Martin Margiela

　　如果說腕表大亨是為了如虎添翼，有的品牌則是為了另辟蹊徑。

　　曾風光無限的Dior前首席設計師John Galliano才華橫溢，被稱為“鬼才”，打造了無與倫比的Dior浪漫時尚帝國，而酗酒、濫用藥物、種族歧視的丑聞也始終伴隨著他。和Dior解約后，10月，張揚、外放、明星般存在的他被奉行解構主義極簡低調風格的Maison Martin Margiela任命為首席設計師，首秀也將于明年1月12日亮相倫敦。業內人士感嘆，這看似風馬牛不相及組合的同時，也許是為了給叫好不叫座的Maison Martin Margiela制造話題，也許是面對洶涌的時尚設計更迭，Maison Martin Margiela想要新突破。

　　Mulberry換帥把關“輕奢”定位

　　2014財年財報顯示利潤率下滑近50%的英國奢侈品牌Mulberry也任命了新的非執行董事。曾效力于紐約奢侈品業最有影響力百貨公司之Barneys NY并時任其時尚總監的Julie Gilhart，被稱之為“頂級買手”并在Barneys NY工作了18年。Mulberry品牌的執行主席和董事會成員們受夠了奉行高大上路線的前任首席執行官Bruno Guillon，于是在2014財年財報公布不久后確認了Mulberry的“輕奢”路線。讓Julie Gilhart加盟，為了給轉型中的Mulberry把好風格定位這一關。

　　Coach挖MK零售高管助其轉型

　　Coach正在向更高端的生活方式類品牌進軍，自從任命了Loewe前設計師后，Coach多了更具美感的成衣系列，也出現了自主設計的鞋履、手袋。消費者發現Coach變美了。但要徹底轉型的Coach野心不限于此。從其官方公布的四步戰略便知，門店、產品、設計、營銷都要全方面升級。門店升級已經從11月的美國蔓延全球，設計由Stuart Vevers全面掌控，營銷需要一員大將。于是Coach直接從競爭對手Michael Kors那里挖來歐洲零售副總裁。這位為Michael Kors 2014財年帶來51.8%收入增幅的人才不可多得。至此，Sadie Tew成為Coach零售和客戶體驗副總裁。

　　時尚消費市場面臨著前所未有的更新換代和消費結構調整。面對機遇和挑戰，經營不易，轉型更不易，惟有且行且珍惜。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體：）