三分之二的高檔品牌在2013年的開店目標都未能完成。

　　相反，H&M 和Zara等快時尚品牌的表現卻好過預期。

　　這個趨勢一方面是由于中國政府打擊奢侈送禮之風，同時也與很多中國人喜歡在海外購買奢侈品，因為交稅更少，最后也與日益增加的中產階級追求合理價格的品牌等現象有關。

　　對于新秀麗(Samsonite)等品牌而言，這個變化是受歡迎的。這個箱包生產商去年在中國共開設了200間分店，計劃今年新店數量將達到500間之多。但對于那些認為中國還會有更多奢侈品消費的購物中心發展商而言，一盤失算有可能令他們損失高達250億美元。

　　高緯(Cushman & Wakefield)商業地產集團的James Hawkey估計現在正在中國三十個最大城市發展的700個百貨公司，購物廣場，其中四分之一有可能破產，這會給發展商帶來高達1500億元人民幣的損失。

　　James Hawkey表示，中檔品牌門店發展很快，但并不足于填滿所有購物中心”。對于此前大舉進軍中國市場的奢侈品牌，門店成為了需要高價維護的櫥窗，顧客過來這里只是查看合適產品，然后出國在海外購買。

　　假冒商品泛濫，國內征稅高達40%，這些因素一直以來就讓中國的最有錢人前往海外消費。但他們現在不再是唯一這樣的，由于簽證條件放寬，中國人越來越喜歡出國。

　　因此在2013年共有1億中國人出國，比2012年增長20%，里昂證券有限公司預計到2020年將達到2億人之多。

　　里昂證券有限公司分析師Susanna Leung表示，“考慮到奢侈品銷量放緩，以及越來越多中國游客出國，因此國內的門店就更象是一個櫥窗。這樣就不會在所有城市都開設三至四間門店，或者只會開一間或兩間”。

　　現在新規劃的購物中心都集中在最小的城市，那里的平均收入較低，客戶追求的是大眾化的品牌。

　　奢侈品牌相反更喜歡北京或上海等市區，這是出于知名度的考慮。

　　全球最大奢侈品集團LVMH計劃在中國的增長放緩至4%-5%，即比2013年低一半左右。普拉達也不想過快發展中國市場，而開云集團旗下的古琦則計劃只局限于對現有門店進行翻新，并在租約到期時重新談判。

　　這最后一點可對商業地產商的贏利造成損害。Knight Frank和Woods Bagot表示，小城市購物中心的平均租金在2013年下跌2%，但平均入住率則增長至10.9%。但在大城市，情況則剛好相反。

　　Steven McCord(仲量聯行公司)表示，“位于非傳統地帶的新購物中心，業主完全無法控制價格。為填滿購物中心，他們必須在租金方面保持靈活”。

　　因此，象蔻馳(Coach)和Michael Kors熱銷但價格又比較大眾化的品牌就深受房地產發展商的歡迎。

　　房地產發展商在未來幾年必須調整適應這個深層趨勢。Paul Hart (Knight Frank)表示，“我覺得房地產行業有些人對于零售行業的動力并沒有正確認識”。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體：  ）