【中國鞋網-行業新聞】“一方面是電商之前為了促銷，大量囤貨;另一方面，傳統行業把電子商務渠道當成處理庫存的‘下水道’，將大量的傳統產品庫存轉移到線上來。這是今年電商庫存壓力的兩大來源，也是價格戰特別兇的原因。”泉州智趣電子商務有限公司負責人黃大偉分析說。

　　國際名鞋網上賣200元

　　就在剛剛過去的6月份，京東商城、蘇寧易購、天貓、亞馬遜中國等電商巨頭大打價格戰，紛紛以“店慶日”、“0元購”、“砸金磚”、“Z秒殺”等不同形式，對線上商品進行大幅度促銷。

　　“今年的價格戰特別兇，看看線上的這些促銷活動，比去年瘋狂多了。”長年網購的蘇小姐說，去年她只覺得圖書類的打折多，今年覺得所有的東西都在打折，價格越來越低。“再看看線下的實體店，好像優惠也變多了，以前一些不打折的服裝品牌，今年都有打折。我前階段去杭州出差，發現像李維斯、杰克·瓊斯這些以前折扣優惠很少的品牌，都打到5折了。而且今年打折的時間提早了，以往夏裝要到7月中旬才開始打折，現在6月中旬就開始了。”她說。

　　黃大偉表示，這是很正常的現象。“你想，線下的實體店都在打折了，線上的網絡商店能不打折嗎?肯定更得打折，這樣一來，就很容易陷入價格戰了。”

　　“網上現在都出現了200多元的鞋了，真品，不是山寨的。”黃大偉說，去年耐克針對網絡市場專門開發了多款專供產品，每雙只賣300多元。“庫存問題一來，打個折，就變成200多元了。現在是所有品牌都逃不過庫存的問題，無論網店還是實體店。”

　　統計數據顯示，在6月份的促銷活動里，京東商城服裝類商品訂單量較去年同期增長900%。但業內人士分析，這些數據如果拆分來看，仍然是沒有增長的。“的銷售量雖然增長了，但網絡上的商家也在增長。由于庫存積壓嚴重，越來越多的傳統企業通過外包或者自建電子商務渠道來消化庫存，商家增長的速度如果和銷售量的增長速度一樣，其實等于原來每個電商的銷量都沒有太大的變化，還是零增長，在這樣的壓力下，價格戰不可避免。”一位電商從業人士分析說。

　　網上專供款也出現庫存

　　傳統制造業的庫存之痛，從去年延續到今年。泉州作為全國重要的鞋服品牌之都，2012年面臨了一場重要考驗。看看去年各上市公司年報披露的數據，庫存壓力可見一斑：安踏存貨金額為6.18億元，同比增長36.1%;匹克有5-6個月的庫存待消化;特步存貨金額達8.87億元，同比增幅約為92%，平均存貨周轉日數從46天上升至81天;361°同期存貨金額達到了4.51億元，同比增長81.8%，6個月的平均存貨周轉周期由去年的19天增至45天。不止泉州，其他產區的眾多知名休閑服飾企業也因高庫存而如坐針氈，美特斯邦威、李寧，甚至是網絡品牌凡客誠品都深受高庫存之苦。

　　今年，庫存之痛從線下蔓延至線上，企圖通過電子商務渠道消化庫存的品牌企業再次背負壓力。“其實，現在很多品牌企業的電商渠道都出現了堵塞現象，也有了庫存壓力，但老板都不愿意講。”一位業界人士告訴記者，有一家品牌企業，網絡上的銷售額是1000萬元，但電商庫存就有500萬元;石獅一家在網上賣T恤的電商，已經積壓了60000多件存貨。

　　“電商的庫存，一部分是從線下轉移來的，也就是傳統企業制造的產品太多，通過電商來銷售，仍然難以徹底消化;另一部分，則是電商自己造成的，比如一些網絡專供款的庫存。今年淘寶搞了兩次大型促銷，一次在4月份，一次在6月份，電商仍然按照去年的銷售情況來備貨，卻忽視了今年市場上競爭對手越來越多的情況，而市場的需求量總體并沒有太大的變化，這樣勢必造成庫存。”黃大偉分析說。

　　吉祥鳥(中國)有限公司總監肖作華告訴記者：“前年進入電商領域的，已經有一半以上有了庫存壓力，去年進入電商行業的，全部有庫存壓力，今年進入電商業的，一進來就要面臨庫存壓力。”

　　“以銷定產”仍無法幸免

　　在傳統渠道，以“快、狠、準”為主要特征的快時尚模式，一直是一些品牌企業的追求，包括ZARA、H&M等等在內的國際快時尚品牌紛紛成為品牌企業模仿的對象。據悉，在電商渠道，一些電商也推崇快時尚，采用“以銷定產”的模式，企圖來緩解庫存壓力。

　　所謂的“以銷定產”，就是在有人下了購買的網絡訂單后，企業再進行生產。這樣的模式，尤其為一些本身就擁有生產能力的傳統企業的電商所采用。由于品牌企業在傳統的制造方面有天然的優勢，本身就已經有完整的生產線，完全有足夠的實力來應付電商的訂單。“泉州不少企業的電商，就在部分商品上采取‘以銷定產’的方式，尤其是網絡專供款。”業界人士說。

　　“這么做確實在某種程度上可以緩解備貨的壓力，但給客戶帶來的用戶體驗很不好。”黃大偉認為，“一是會造成交貨延遲，尤其是一些沒有具備生產能力的電商，如果采取這樣的方式，必須依靠委托的制造工廠的交貨能力;二來有些產品由于生產時間太短，質量很難把控，比如把剛剛生產出來的鞋子送到客戶手上，可能還有很重的膠水味，這樣給客戶的感覺是很糟糕的;第三，生產線也是有一定量產要求的，比如電商只有200雙鞋子的訂單，但生產線一出來就是300雙的量，電商必須‘吃下’多出來的那100雙，這樣就造成了庫存。”他說，交貨延遲或者產品質量不穩定，無疑都會對電商的信譽造成影響，進一步影響到網絡銷售量，又會產生庫存問題。

　　“淘汰年”里電商大洗牌

　　“現在很多做電商的人，都不是從零售行業出來的，而是來自IT、廣告等行業的人士，他們做技術、做營銷可能很專業，但卻沒有最基本的生產、零售經驗。”泉州資深品牌策劃人蘇靜認為，由于這兩年電子商務行業發展得太快，在兩年時間內就完成了傳統行業10年的發展過程，所以前期的成功導致太多電商的弱點被掩飾了，“現在難免要經歷一場陣痛”。

　　蘇靜認為，這些人從來都沒擁有過商品管理的經驗，更沒有引進合適的管理體系來支撐電商系統的發展，“甜的還沒嘗到，苦果就要嘗到了”。

　　“電商要良性發展，一要引進商品管理體系。在傳統行業，商品管理體系的數據收集可能還有滯后性，但電子商務系統太快了，所以在商品管理方面對電商的要求要更高，而且電商的數據是可預測的，電商從業者必須學習商品管理。”蘇靜說，“電商應該補上零售管理、營銷體系的課程，把所有基礎打扎實了，挺過這次陣痛的電商，才能笑到最后。”

　　肖作華則認為，傳統企業進入電商渠道，還是要穩扎穩打。“公司在網上的銷售額并不大，但我們很注重客戶體驗，只要消費提出問題，我們都不惜代價解決。關鍵不是沖量，而是先建立起品牌的知名度和美譽度，款式可以慢慢再跟上。”他說，實體店的營銷可能更注重概念，但網絡上的銷售更注重實在。“比如一雙鞋，你給個概念叫‘云漫步’，還不如很實際地告訴消費者：它很輕便。”

　　“假吆喝，真洗牌。”這是不少電商人士對于今年網絡混亂的價格戰的理解。由于風險投資的熱捧，大批B2C網站、團購網站的發展基本屬于失控狀態，最直接的反映就是同質化發展、惡性價格競爭。對于業界來說，“淘汰年”就是今年電子商務市場的整體形態。對于這個洗牌過程，七匹狼電子商務中心營運總監鐘濤認為，“起碼還要再過一年半，才能看清留下來的電商究竟誰能夠占領江湖。”(中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心)