結束了和Hermès的七年“愛情長跑”后，Gaultier回歸到自有品牌的設計工作中。雖已年近花甲，但從跨界合作、起用大碼模特、把脫衣舞娘帶上T臺、拿出令人拍手叫絕的作品，老頑童依舊玩心未泯，他的鬼馬才思似乎永遠不會枯竭，這壞小子怕是要當一輩子了。

  　人物名片

　　Jean Paul Gaultier

　　1952 年生于巴黎郊區，Hermès上任設計總監，擁有高級成衣系列Jean Paul Gaultier、高級定制服系列Gaultier Paris，及中性副牌JPG，曾為呂克·貝松、張國榮等人的眾多知名電影及舞臺劇設計劇服，并客串角色。因其尖端、古怪、令人拍手叫絕的創意，被公認為 “老頑童”、“壞小子”。

　　2011叛逆第一槍

　　以從不剃腋毛、從不涂香水及止汗劑、心安理得地展示滿身贅肉、公開女同性戀身份等標簽聞名的The Gossip樂隊主唱Beth Ditto，曾是Alexander McQueen最青睞的服飾演繹人，直到去年2月，McQueen在英國用自殺的方式結束自己生命。

　　好在現在 還有Jean Paul Gaultier敢接過這金剛鉆。當Beth Ditto以超過210磅的體重站在Jean Paul Gaultier2011春夏女裝秀場的T臺上時，觀眾們在擔心臺面會否不夠結實的同時，大概也不約而同地在心底莞爾一笑：離開了Hermès的 Gaultier，果然愈發回歸本色，時裝界這下更熱鬧了。

　　這并非是Gaultier 頭回這么干，早在2006年的Hermès春夏秀場上，他大膽起用的第一位大碼女模Crystal Renn讓世人驚掉了下巴。“時裝是關于一種態度”，他這么解釋自己的新作品系列和大碼模特：“我喜歡挑戰傳統，因為這樣時裝才能向前邁進。這個系列雖然 整體上很剛烈，其實也有女性化的一面。”

　　不過在這場秀的開場和壓軸表演中，Beth Ditto身著的銀色鐳射花紋連衣裙實在毫無曲線可言，以上世紀七八十年代搖滾歌手Joan Jett形象為最高標準的系列服飾，貼著再明顯不過的Jean Paul Gaultier街頭叛逆感標簽：方肩外套、皮裝、牛仔面料、窄褲子，甚至蕾絲和雪紡都被拿來與粗狂的馬丁靴搭配。

　　模特們體型健碩，以挑戰傳 統的方式刺激著看客們的視覺神經。尤其是當曼森的前妻、妖嬈的脫衣舞娘Dita Von Teese在臺上脫掉巨大的黑色外套，露出里面華麗的內衣時，全場的氣氛被帶上了高潮。說到這一幕，一定會有人聯想到麥姐兩次以驚世駭俗的形象登上 Jean Paul Gaultier秀臺的場景，一次是外穿的金屬尖錐胸衣，另一次，則是赤裸裸的袒胸露乳。

　　沒人能預測到什么樣的服裝或 什么樣的模特會出現在下一次Gaultier操刀的秀臺上，大碼模特、裸露著乳房的麥當娜、穿著裙裝的貝克漢姆，甚至寵物狗，或者塑料娃娃。所幸 Gaultier離開的只是那個曾為老貴婦專屬的Hermès，而不是整個時尚圈。他離開再出發后的首場秀成功吸引了全世界的目光，擺脫了或多或少的愛馬 仕條框約束后，Gaultier將帶給服裝界多少驚喜，所有人都在翹首以盼。

　　與Hermès 戀情告吹

　　在 時裝界里，沒有幾個設計師的告別與再出發能如Jean Paul Gaultier這般，成為年度盤點的熱議話題。去年秋天的巴黎時裝周上，Gaultier為Hermès設計的2011春夏季時裝作為他在Hermès 的最后作品，成為眾人矚目的焦點。整個秀場被打造成馬匹嘶鳴的馬場，地上鋪滿了細細的沙子和干草，頭頂上吊著的則是璀璨華麗的水晶燈。據說開秀前還舉行了 一場到座近千人的酒會，花費不菲，雙方都賺足了面子。

　　遙 想他2004年為Hermès操刀的首個女裝秀，地點選在巴黎藝術學院一條并不寬敞的走廊里，只精挑細選了兩排觀眾，為了呼應Hermès以馬具起家的根 源，還專門以騎馬裝為設計概念，搭配上優質的皮革、漂亮的色調以及Birkin&Kelly包的皮帶鎖扣細節等，拉開了他不斷為Hermès帶去 驚喜的七年之序幕。七年過去后，Gaultier的告別作再次以騎馬裝及愛馬仕的經典設計象征為靈感，這是一次漂亮的呼應。

　　Gaultier是個永遠 讓人無法跟上他步伐的跳脫疾行者，他的腦袋里裝滿了變化萬端、天馬行空的念頭，不斷挑戰男女性別界限以及大眾審美的局限，時尚界從尖酸、極盡嘲諷之事到熱 烈地張開雙臂歡迎，他的成長快速得令人嫉妒。2003年，Hermès向Gaultier拋出橄欖枝時，世人都邊猜測邊惴惴不安，這個離經叛道者會把這個 以優雅、正經聞名的老牌子鬧得怎樣天翻地覆，然而事實證明，這是一段不可多得的合作佳話，讓我們看到了法式優雅的靈活演繹。

　　“離 開Hermès，其實就好像離開一段愛情關系，有些關系長，有些關系短，我和她在一起已經七年，這對我來說是一段很好的經驗和冒險旅程。接下來的日子里， 我可以專心發展自己的品牌。”Gaultier的一席話讓人聽不出任何情感傾向，有人大膽揣測，Gaultier的離開并非他本人的意愿——畢竟在對他有 知遇之恩的Hermès第五代傳人Jean-Louis Dumas病逝后不到一個月，就傳出他即將離職的消息，但對于廣大Gaultier迷們來說，他的離開雖讓人不舍，卻也不會遺憾，他對Hermès的貢 獻，正如他在Hermès最后一場作品秀中，壓軸出場的Farida Khelfa口中銜著玫瑰的畫面：余香繞梁，讓人難以忘懷；而對于他本人來講，個人品牌無疑是展現他理念、精神和風格的最好平臺。

　　我是個恐怖小孩

　　幾年前的Jean Paul Gaultier巴黎工作室是個不折不扣的達達主義之家，白色的萊卡布料被他拿來把沙發、櫥柜、墻壁等都包了個嚴嚴實實、一塵不染，活脫脫一個超現實主義 之所。把頭腦里各種瘋狂有趣的念頭付諸實踐，他永遠樂此不疲。“雖然我已經五十多歲了，但內心仍然是個恐怖小孩”，他這么說自己：“如果不能將充滿童心的 不羈幻想付諸實踐，本來就是件極其恐怖的事情。”

　　Gaultier 的一生和他做靈媒、神秘、衣著怪異的祖母脫不開關系，在小Gaultier的眼中，祖母滿柜子的胸衣和不走尋常路的衣著舉止，都透露著某種無所不能的魔 力，從小到大，他的許多靈感就是由此而來。十三四歲開始畫手稿，在被老師懲罰的課堂上像走秀般走給同班同學看，十八歲就被知名的Pierre Cardin招至麾下。

　　或許是受恩師影響，或許是 與自己中產階級的成長環境有關，Gaultier大概是唯一一個高級定制服裝的堅定維護者。時裝界里，高級定制意味著奢華的制高點，面料的考究及量體定制 的魅力使得這類服飾價格高昂得像珠穆朗瑪峰尖上的積雪，只有極少數人才能親身體驗到它的精妙之處。它雖然是法國時裝文化的精髓，卻越來越多地被人稱作夕陽 工業，全球只有兩百多個顧客，做這類生意的商人更是每況愈下。除了各大牌都紛紛轉戰低成本的成衣外，就算偶有新設計師加入，也往往在創作幾季后匆匆打響退 堂鼓。

　　但從投身此行業到現在，轉眼十多年過去，Gaultier卻依然堅持設計高級定制時裝系列。當也不諱言地說，第一次發表定制作品后，他自己也以為只有這一次 機會，然后就完蛋了。但事實上，那系列竟然賣掉了四五套衣服。時至今日，隨著Gaultier的名聲如日中天，每季的設計女裝系列他都能賣掉二十多套，所 以高級定制時裝對他來講，就變成了一種有實質銷售的行為。就算是銷量不好，他大概也會繼續做下去，“因為它販賣著一個夢給女人，關乎美麗、欲望和獨特 感”，他說時裝讓他有一份新鮮的刺激感，就像是一場歷險的旅程，他也愛走秀的感覺，這些通通都可以令他永不言倦。