著名制鞋大師Christian Louboutin曾表示，一個愛美的女孩至少應該擁有七雙鞋子，就像七宗罪：一雙找樂子，一雙來調(diào)情，一雙工作時穿，一雙度假用，一雙用于春宵時刻，一雙從未穿過的和一雙你不喜歡的。擁有一雙不喜歡的鞋子，可以提醒自己不用時刻完美著裝。

　　童話中的水晶鞋成全了灰姑娘的愛情傳說，從此在每一個女人心中都留下了一個關于麻雀變鳳凰的美麗夢想。在現(xiàn)實中，也有這樣的設計師，他們用自己的一份天賦、一雙巧手，制造出了一雙雙精美絕倫的高跟鞋，幫無數(shù)女人圓夢。張揚的Christian Louboutin、優(yōu)雅的Manolo Blahnik、沉穩(wěn)的Jimmy Choo，就是其中的佼佼者。他們制作的鞋子令無數(shù)女人瘋狂，他們用自己的人格魅力擴大了獨立制鞋設計師的名氣，堪稱生活在當下的當代最著名的制鞋大師。

    Christian Louboutin 最愛足下那一抹紅

　　從約旦王后到好萊塢明星，從皇室貴族到時尚潮人，所有的女人都在為擁有一雙“紅舞鞋”而瘋狂！踩在腳下的那一抹紅，勾引著男人的視線，女人的欲望，讓Christian Louboutin紅透二十年。

　　Christian Louboutin1963年出生于巴黎的一個工人家庭，現(xiàn)在所有的輝煌始于孩提時的特殊經(jīng)歷。有一次他路過巴黎的Oceanic Art博物館，在門前看到了一副顯著的圖標，一個錐形高跟鞋被兩行粗線劃掉，告誡參觀的女性“善待”展館里面的雕花木地板。看著那雙漂亮的高跟鞋，13歲的他癡迷了，仿佛第一次發(fā)現(xiàn)鞋子原來也能如此美麗。

　　當時的巴黎正處于經(jīng)濟復蘇的時期，一派紙醉金迷、歌舞升平的景象，Christian Louboutin抵擋不住花花世界的誘惑，經(jīng)常會去巴黎當時最著名的夜總會The Palace玩樂，那時他只有14歲。在這里他認識到了什么是時尚，也讓他對舞臺表演和舞女的熱情與日俱增，甚至為此放棄了學業(yè)，每天泡在夜總會里，一邊干些雜活，一邊尋求設計上的發(fā)展，而做鞋就是他的突破口。“對于那些跳舞的女孩來說，鞋子是最重要的，既要舒服，還要非常美麗、性感，能讓人們一眼就注意到。我那時的想法很簡單，就是讓這些女孩都穿上我制作的，比她們腳下那雙更舒適、美麗的鞋子。”

　　16歲時，Christian Louboutin制作了生平的第一雙舞鞋，雖然到處推銷，但那些舞女并不相信他，四處碰壁后，他意識到自己必須經(jīng)歷專業(yè)的培訓。于是，1981年，在朋友的引薦下，他先是在Follies Bergeres當學徒，又在當時頗負盛名的品牌Charles Jourdan那里系統(tǒng)地學習制鞋技術(shù)，完善了自己在工藝上的不足。天賦+創(chuàng)意+自信，Christian Louboutin很快就在行業(yè)中嶄露頭角。不過那時他還沒有創(chuàng)立自己品牌的想法，也不愿意加入任何集團，以自由工作者的身份先后在Chanel、YSL做個獨立的制鞋匠。

　　1988年，Christian Louboutin被朋友說動，加入了Dior旗下專門生產(chǎn)鞋子的傳奇公司Roger Vivier，經(jīng)過大師的指點，他的制鞋技巧又飛上了一個高度，很快就家喻戶曉。 羽翼漸豐的Christian Louboutin終于在1992年開創(chuàng)了自己的品牌，他制作的高跟鞋色彩艷麗、充滿異國情調(diào)，被媒體稱為“獨立于主流之外的極品”，一面世就大受關注。

　　很多人以為那時“紅鞋底”就已經(jīng)是他的標志，其實不然。最開始他并沒有想把鞋底抹成紅色，可是每一次設計鞋子的時候，他都為Logo傷腦筋。一次，他看到女助理往腳趾上涂指甲油，大紅的色澤一下子刺激了他的靈感，將正紅色涂在了鞋底上，沒想到，效果出奇得好，至此，令人勾魂奪魄的這抹紅色就成為Christian Louboutin的標志，讓他大紅大紫。在采訪中他曾如此形容當時的沖動：“紅鞋底就像是給鞋子涂上的口紅，讓人不自覺想去親吻，再加上露出的腳趾，更是性感無比。”

　　很快，這抹紅色紅遍了全球，王室貴族特別是大明星們的捧場讓Christian Louboutin揚名立萬，翻翻他的顧客名單：摩納哥公主Caroline、Cameron Diaz、Nicole Kidman、Sarah Jesscia Parker、Jennifer Lopez??紅鞋底仿佛有一種魔力，讓細膩精致的女人心動，更令女人在男人面前展露自信和性感。 任何一個穿過他制作的鞋子的女人都會陷入一種舒適的感覺中，而他在設計中習慣用鮮明的對比表達自己的想法。細長的高跟、紅色的鞋底是Christian Louboutin高跟鞋的標簽，他的實驗性藝術(shù)設計在皮鞋制造領域也是絕無僅有的。

　　如今，Christian Louboutin品牌的高跟鞋售價都在500美元以上，顧客依然絡繹不絕，Tom Cruise甚至為他一歲半的女兒定制了一雙，價格高達3000美元，紅鞋底的魅力可見一斑。 作為當代著名的制鞋設計大師之一，Christian Louboutin無疑是曝光率最高的，他的身影常常出現(xiàn)在各類Party上。他用一種高調(diào)、張揚的態(tài)度，改變了傳統(tǒng)鞋履設計師崇尚的內(nèi)斂，能夠在短短時間內(nèi)迅速揚名國際，他個人的“推銷”魅力功不可沒。他設計的鞋子也許不是世界上最舒服的，但一定是最獨特的。少年時那段在夜總會的經(jīng)歷也影響了他整個設計風格，Christian Louboutin的鞋子最喜歡用各種艷麗的色彩，特別是露趾款式深得他的青睞，配合上鞋底那抹標志的紅色，用高跟鞋表現(xiàn)了女人最性感、搖曳的一面。難怪那么多明星甚至愿意免費為他代言，在紅地毯上秀出獨屬于Christian Louboutin的風采。

    Manolo Blahnik 高跟鞋中的貴族

　　剛剛獲得英國CBE勛章的Manolo Blahnik是英國最著名的制鞋大師之一，而他的出身與經(jīng)歷也頗有幾分神奇色彩。

　　1942年，Manolo Blahnik出生在西屬加納利群島，家族一直在島上經(jīng)營香蕉種植園，他在家里完成了自己的初級教育。在這個人煙稀少的小島上，母親訂閱的時裝雜志就是他了解時尚潮流的全部信息來源，在母親這種“時髦生活”的影響下，他對外面的花花世界產(chǎn)生了濃厚的興趣。在和當?shù)赝林�的接觸中，他發(fā)現(xiàn)做鞋子是件非常神奇的事情，經(jīng)過幾個簡單的工序，一塊布就制成了一雙鞋！小小年紀的Manolo Blahnik很快用母親用剩的絲帶做出了自己的第一件“作品”—為家里的小狗做了一雙狗鞋。

　　1965年，Manolo Blahnik進入日內(nèi)瓦大學學習“文學與建筑”，很快他就發(fā)現(xiàn)，這個專業(yè)自己并不喜歡，一年后他就退學去了夢想中的巴黎，學習舞臺設計。相較巴黎的傳統(tǒng)與保守，倫敦當時卻充滿了前衛(wèi)的年輕氣息，巴黎學業(yè)完成后，Manolo Blahnik毅然來到倫敦，結(jié)識了很多倫敦時裝圈的朋友。

　　1971年，他在紐約認識了當時美國版《Vogue》的主編Diana Vreeland，說起這次會面還有個小故事。 當時他帶著好朋友Paloma Picasso（Tiffany的珠寶設計師，畫家Picasso的女兒）的介紹信敲開了Vreeland的辦公室，并向她展示了自己創(chuàng)作的舞臺道具畫像（當時他希望能成為一個劇院設計師）。沒想到Vreeland卻一下子注意到他的鞋子。“鞋子很緊，有點束腳，卻是一雙貨真價實的白色麂皮鞋，非常柔軟。”他回憶說。“好鞋，”Vreeland贊不絕口，“看來你是個有品位的男人，不如你去做鞋子吧。”就是這句點撥，讓Manolo Blahnik29歲時半路出家，成長為了一名專業(yè)的制鞋匠。

　　在倫敦，時裝界的朋友紛紛幫助他，給了他很多機會。 某次，在皇宮舉辦的Ossie Clark時裝秀上，他做了兩雙女裝鞋，一雙是絨面革涼鞋，鞋帶系到了膝蓋上；另一雙則為藍色，全手工縫制。雖然設計新穎別致，但由于忘了內(nèi)置鋼針以支撐高達七寸的鞋跟，模特在臺上走起來晃晃悠悠，這時他才意識到質(zhì)量的重要性。 于是，Manolo Blahnik在專業(yè)的制鞋廠刻苦鉆研制鞋技術(shù)，從學徒做起，力求每一個步驟都盡善盡美。慢慢地，一些時裝編輯和明星開始光顧他的小鞋店，1974年，Manolo Blahnik成為第一個登上英國版《Vogue》雜志封面的男性，他紅了。

　　“以性感為主，藝術(shù)為輔，結(jié)實得可以穿一輩子”這是他從一開始就設立的目標。隨著在英國時尚圈的走紅，Manolo Blahnik的名字慢慢向世界擴張。20世紀70年代末，他在紐約的麥迪遜大街開設了第一家北美的門店，80年代他又與CaLVin Klein合作，擴大了自己在普通消費者層面的名氣。

　　很多好萊塢明星都是Manolo Blahnik的忠實顧客，Madonna曾經(jīng)贊譽“Manolo鞋就像Sexy一樣美好而長久”；在奧斯卡的紅地毯上，Manolo Blahnik也是出現(xiàn)最多的品牌，謀殺了無數(shù)菲林。為了報答她們的厚愛，聰明的Manolo Blahnik還想出了一個“花招”，用明星的名字為自己設計的鞋命名，比如貓王之女的Lisa Marie鞋、Sarah的Sarah Jessica鞋等，滿足了她們的獨占心理。

　　奇怪的是，雖然很少做廣告，但他的名氣卻越來越大，在名媛和明星眼里，他品位高雅，更像個藝術(shù)家。雖然辦公室設在倫敦，但30年來他一直堅持在意大利的作坊式工廠里親手制作鞋子，雖然也有一些工人幫忙，但重要的設計、制作過程都親力親為，連鞋楦也是自己動手。每一季他會設計250雙鞋，但只有85雙投入生產(chǎn)，挑剔的純手工制作，讓鞋子的售價更高。現(xiàn)在品牌的營銷等業(yè)務完全由他的妹妹負責，Manolo Blahnik坦言自己對商業(yè)一竅不通，更不想將品牌企業(yè)化，“如果成為大公司，產(chǎn)品就會濫竽充數(shù)，我不想造一些沒有靈魂的鞋子”。

　　如果說在定制高跟鞋領域，Christian Louboutin以親民和平易近人取勝，Manolo Blahnik就更像一個貴族，他的設計高雅、大方、古典，好像骨子里都透出一股高貴，在皇室中評價甚高。他制作的鞋子另一個顯著的特點就是舒適，即使4，5英寸的超細高跟，穿上也感覺不到對腳的束縛，這一點在業(yè)界也是數(shù)一數(shù)二的。與其他制鞋大師專注于擴張事業(yè)不同，他更像是個“獨立制鞋匠”，堅持純手工制作，拒絕在批量化、機械化趨勢中“同流合污”，他還非常“唾棄”制作流行的球鞋，覺得“臟兮兮”的，在Manolo Blahnik心中，只有高跟鞋才值得自己執(zhí)著一生。

    Jimmy Choo 戴妃的御用鞋匠

　　“鞋子就是鞋子，除非它是Jimmy Choo.”這句話道出了Jimmy Choo（周仰杰）在制鞋業(yè)的地位。在他身上，凝聚著數(shù)不盡的榮光—戴妃的御用鞋匠，OBE勛爵，好萊塢明星和皇室成員更是他的忠實顧客??毫不夸張地說，懂得穿Jimmy Choo的鞋，就是女人發(fā)光發(fā)熱的開始。

　　高跟鞋已經(jīng)完全融入了他的生活、感情、血肉中，就像他自己所說的“我的鞋子是我真正的情人。”

　　回溯Jimmy Choo的歷史，應該是從繼承父親的衣缽開始。自幼生長在馬來西亞的他祖籍廣東梅縣。父親周啟仁是檳城數(shù)一數(shù)二的鞋匠，從小他就對制鞋產(chǎn)生了濃厚的興趣并在父親的制鞋廠做學徒。11歲時他擁有了生平第一雙自己制作的皮鞋。當時的大馬，做鞋是低下階層的行業(yè)，沒有前途和生活上的保障，是公認的“粗活”。

　　為了改變傳統(tǒng)的觀念，上世紀80年代，他來到英國，拿著自己親手制作的鞋子找到Cordwainers學院的院長自薦，在這所著名的學府開始專業(yè)課程的進修。 剛?cè)雽W時，Jimmy Choo連最簡單的平面圖都不會畫，三年下來，從理論、材料、到設計，他掌握了所有的技能，以優(yōu)異的成績畢業(yè)，獲得了夢寐以求的學位證書。如果說原來的Jimmy Choo只是一個懂得做鞋的鞋匠，畢業(yè)時他已經(jīng)學會如何去表達和實現(xiàn)自己的設計思想，完成了從一個鞋匠向一個設計師的轉(zhuǎn)變。

　　畢業(yè)后，Jimmy Choo來到了一家非常小的鞋廠，從鞋底、鞋面的制作，到設計、進貨、銷售，兩年中，他熟悉了與制鞋有關的所有環(huán)節(jié)，進一步掌握了有關剪裁、設計、生產(chǎn)等方面的實踐經(jīng)驗。1986年，在雙親的幫忙下，Jimmy Choo終于有能力開辦自己的事業(yè)，在倫敦東部一個舊醫(yī)院改建的商場里開了自己的第一家店，品牌就是“Jimmy Choo”，專門制作高級女鞋，而且是完全的手工制作。

　　經(jīng)過兩年的慘談經(jīng)營，《Vogue》雜志的編輯發(fā)現(xiàn)了他的才華，將他設計的一系列梅花鞋用8頁版面大篇幅介紹給讀者。這次專題特寫，令Jimmy Choo真正在時裝界打響了名號。很多服裝品牌找他合作為走秀的衣服制作鞋子，“Jimmy Choo”自此頻繁地在倫敦時裝周上亮相。1990年開始，他的生意走上了正軌。英國的Emma Thompson是Jimmy Choo的第一位名人顧客，從此以后，更多的歌星、影星成為了他的常客，“Jimmy Choo”變成一種身份和地位的象征。

　　在Jimmy Choo的創(chuàng)業(yè)過程中，他遇到了很多貴人，其中最大的伯樂就是Diana王妃。他們結(jié)緣于一次時裝發(fā)布會，設計師Tomas Starowski的助手Rachel幫戴妃量身時，問她：“何不嘗試一下讓Jimmy Choo幫你做鞋？”于是，Jimmy Choo被介紹到了肯辛頓宮。第一次見面，他非常緊張，說話斷斷續(xù)續(xù)，沒想到Diana非常隨和，一點架子也沒有，還親自帶領他參觀她的衣物，并且請他喝下午茶。首次會面，戴妃用她的誠懇與親和力征服了Jimmy Choo，他們成為了朋友。 做為戴妃的御用鞋匠，Jimmy Choo一共為她服務了7年，制作的鞋子數(shù)量約有100雙。每一次去不同的國家，Diana都會找他設計不同的鞋子，她最喜歡那種Regular Shoe，就是平底鞋，而且偏愛淺藍色。為了紀念戴妃，現(xiàn)在Jimmy Choo的設計工作室，仍然以淺藍色為主。很少有人知道，戴妃生平最后定制的一雙鞋，是一雙米色尖頭平底布鞋，可惜她沒有穿上的機會了，這雙鞋也成為Jimmy Choo永遠的收藏。

    Jimmy Choo設計鞋子的主要哲學是優(yōu)雅和舒服，他把做鞋看作一種藝術(shù)，會根據(jù)每個人不同的腳型來設計，4英寸的高跟也是他設計中最大的一個特點。在他眼中，4英寸是個平衡的高度，既可以保持美感，也不會因為太高而影響人的腳部健康。 幾年前，Jimmy Choo把旗下的股份全部賣掉，專心發(fā)展位于倫敦西部海德公園旁已經(jīng)經(jīng)營了二十多年的“Jimmy Choo Couture”。凡是他親手制作的鞋子，也都會打上這個標簽。

　　這里的鞋都是純手工定制，每一雙鞋子都要花費3至4星期，要試樣，要提前預約，把草圖給顧客看，直到雙方都滿意才會正式制作。每做完一雙鞋，他都會讓一位女士先試穿，如果有問題，馬上修改，而這種認真與誠意打動了每一位顧客。 與其他成名的鞋履設計師不同，Jimmy Choo還有個特殊的身份——老師。“教育”這個詞一直是他非常重視的，對于手藝他絕不藏私，愿意把自己的經(jīng)驗告訴所有的年輕z人，也帶了很多學生，臺灣、日本、新加坡世界各地都有。

　　平時Jimmy Choo會到世界各地講學，不僅在英國倫敦藝術(shù)大學擔任教授，也會為馬來西亞設計領域杰出的人才穿針引線，尋找赴海外求學的機會。在處處講究利益的今天，Jimmy Choo的這份心意難能可貴，為他在業(yè)界贏得了更多的尊重。先做好人，再做好鞋，這也是大家尊稱他為制鞋業(yè)殿堂級設計大師的重要原因吧。