編者：縱觀中國的內衣行業，品牌數量在逐年增長，但產品同質化現象卻一直沒有得到改觀，這也阻礙了內衣品牌提升的速度。在企業招商的過程中，更缺少了吸引加盟商、代理商的有利籌碼。不少經銷商都反映選擇的余地很小，對新品牌印象不深刻等問題。而造成產品同質化的主要原因便在于設計人才的匱乏。因此，我們邀請了四位國內資深的內衣設計師，一同來探討導致內衣品牌無設計人才可用的原因。 
　　對話設計師： 
　　秦曉霞 愛慕內衣有限公司LA CLOVER首席設計師 
　　蕭 楠 “伊絲艾拉”品牌設計總監 
　　徐 黎 婷美集團保健科技有限公司設計師 
　　程春霞 資深設計師 
　　隨著2005年中國十佳設計師評選落幕，愛慕設計師秦曉霞名列其中。這表明了中國服裝設計的結構得到完善和提升，從原先只有男女成衣主導的天下，如今逐漸融入內衣等中國服裝產業不可缺少的結構體系。但這對于中國內衣的設計師來說，僅僅邁出了第一步。 
　　一個十佳設計師的出現不能解決內衣產品同質化的現狀；不能解決發展中的內衣企業無人可用的困境；也轉變不了服裝專業的畢業生對內衣設計輕視的態度；更無法扭轉大多數品牌決策者對產品設計價值的認可。 
　　但2005年的中國十佳設計師中出現內衣設計師的身影，開始引起企業及設計師本身對設計人才價值的重新思考。也引起我們去尋求人才匱乏的原因所在。 
　　內衣缺“才”緣“三點” 
　　“婷美”的設計師徐黎，可以說是國內最早到法國專修內衣設計的設計師，她認為，內衣產品本身的特點格外明顯，這雖然不是導致缺少人才的主因，但卻引來連鎖的反映。“產品受結構、面料等系列因素的限制，與成衣相比，在設計中變化少，更強調于結構科學及身體塑造能力，難以表現設計者更多的創意與靈感。這種行業特殊性，導致內衣設計師成名難。不僅是中國，在國際上也是如此。很多學設計的人不甘心投身這個領域。” 
　　而“伊絲艾拉”的設計總監肖南曾多次參與中國內衣流行趨勢的發布設計，同時也是廣東省的十佳設計師之一，她則認為行業特性要求阻礙了人才的快速成長，“內衣設計師不同于時裝設計師，他的功能特性要大于外型的要求，在具備了服裝設計專業基礎元素的前提下，她必須對面料、板型、結構、工藝以及生產有全面的認識，在這個基礎上才能自如地運用設計元素，使設計能夠切實地實現在產品上，而這勢必使得培養時間加長，所有的內衣設計的基礎設計背景在目前的大專院校，甚至短期培訓的師資中并不具備。所有的起點要從進入企業后才剛剛開始。所以，有時候培養一名成熟的設計師甚至會花上幾年時間。” 
　　對此，“愛慕”的設計師秦曉霞同樣深有感觸，“內衣設計師必須從車間做起，我們公司的設計師同時也要具有配料師、板師、工藝師的多重能力，是一個綜合體的概念，這種復雜性使得人才成長期很慢。愛慕一直在以老帶新，完成設計團隊建設。” 
　　除了這幾個方面，程春霞則認為，“從時裝設計轉向內衣設計，除了具備綜合素質外，還必須對市場有所認識，轉型將是一個很難的過程。” 
　　雖然在近幾年，藝術院校越來越多，服裝設計專業也越辦越火，但內衣設計隊伍的新生力量卻基本沒有太多的增長。通過四位設計師對女性基礎內衣根本特點的分析，以及對行業要求的描述，不難發現，入行高門檻；工作強度大；成名機會少，很難吸引年輕的設計者投身其中。 
　　內衣缺“才”緣教育 
　　秦曉霞在談到“愛慕”設計團隊建設的時候，我們發現在產品研發方面遙遙領先的愛慕公司，在人才培養方面，主要采用以老帶新的作法。也就是說，企業不但要慧眼識璞玉，還要負責將其打磨成玉石。但象秦曉霞所介紹的，“愛慕”用了十多年的時間，積累了一套經驗及制作要領，同時還經常請國外的設計師來進行交流培訓。但國內如“愛慕”這樣的企業畢竟是少數，有實力及有“老”人，才能帶出新人來。更多中小型企業并不具備這樣的能力，那這個教育培養的問題也就擺上臺來，誰來為他們提供“加工好”的人才？ 
　　從徐黎那里，我們也了解到，即使在國外，學習內衣設計的人也很少，主要是師資力量不足。在她就讀的法國ESMOD學校，前兩年都是學習系統的基礎設計，第三年才進行專項的內衣設計學習，而且在整個三年級中，只有一個內衣設計班。據我們了解，國內的設計院校，剛剛開始嘗試細分化專項教育，但由于師資問題，也沒有開設內衣設計的條件。 
　　由于國內沒有富足的設計人才，很多大的內衣企業紛紛將目光轉向國外的設計工作室，比如說在中國市場知名度比較高的法國“卡琳”等等，都與中國客戶往來密切。將自己的產品研發交給設計工作室，這在國外的內衣品牌中也是一個常例，但如何保持一個長期的合作關系是個難題，在采訪中，幾位設計師都同時提到了費用問題。大量精力與金錢的耗費，以及地域差異、文化差異等也是擋在企業面前的巨石。 
　　但如果中國設計師建立自己的設計工作室，同樣離不開教育問題。先后服務過“安莉芳”、“曼尼芬”、“LITTLE KISS”等多個品牌，有著豐富設計經驗的程春霞表示，也曾經想過，是在企業中任職，還是做自己的設計工作室。最后一直選擇企業的原因也是考慮到國外的設計師工作室基本上是團隊作戰，有六、七名成熟的設計師，同時來服務各個品牌。在這個團隊中管理型人才與設計人才同時存在，但在目前我們的教育條件下，很難組建設計團隊，單兵作戰很難看到未來。 
　　內衣缺才緣伯樂 
　　都說千里馬好找，伯樂難尋，在內衣行業中，品牌決策者對設計人才的重視程度也是左右人才發展的一個方面。作為很多企業產品開發的主要手段，也是很正常的現象，徐黎與肖南都有類似的觀點，設計人才少，面對的機會多，人才流失是每個企業都會面對的問題，既然對設計師的培養是一個漫長的過程，而且還存在人才流失的風險，有些做過CEM的企業會選擇一條捷徑。長期的加工經歷使他們積累了相當多的直接可以運用的款式，或者借鑒其他企業銷售得比較好的款式。所以這些企業認為不值得培養設計人才。 
　　但任何企業的原發力來自于設計原創，借鑒在開始可能是個辦法，但這樣會直接導致產品風格雜亂無章。也是大多代理商感覺有的品牌一天一變，摸不著脈絡的原因。長期不能形成自己的風格，必然會使品牌在市場中缺少識別符號，更不要談消費者的忠誠度及經銷商的品牌榮譽感了。概括來說，企業與設計師都需要長遠目光才能共榮共利。 
　　在談論設計在品牌運營過程中的作用時，徐黎則認為，決策者的發展思路更能左右設計，即使是GUCCI的設計師TOM FORD，與集團的意見相背離，照樣要走人，更何況中國的內衣設計師。而品牌運營中，合理的處理設計師在產品開發中的位置，以及設計師與決策者之間的思想對接，才能使設計發揮最大的作用。而一些決策者認為設計師不懂市場，這完全是謬論，只有了解市場，才能創造出好的產品，如果決策者不將自己的設計師放到市場的大環境中，那所謂的設計只是空中樓閣。 
　　作為一直帶領團隊設計的設計總監肖南認為：“中國的內衣市場本身起步就晚，操盤的主理人也未必有強烈的品牌概念和經驗，所以在品牌的風格和定位上強調的多是產品概念，因此，設計師就變成了工藝師。能真正理解品牌定位，必須要和品牌的市場掛勾，和目標人群掛勾。所以一個成熟的團隊總監，既是品牌的定位人，了解市場，擁有技術，更需要把握決策的方向。這個方向要靠綜合素質加上實際經驗才能實現。這樣的人在服裝界都不多見，更何況剛剛起步的內衣行業！沒有這樣的靈魂人物的定位，品牌根本就不能在市場立足，也不可能形成忠實的消費群體，產品也就永遠不能避免同質化的抄襲。” 
　　而秦曉霞覺得企業培養自己設計團隊，有利于自己品牌的發展，如果企業文化很好，團隊凝聚力，以及員工忠誠度會很高。如今企業發展壯大，對設計師自身的發展也同樣有利。同時通過大的專業展覽會，中國設計師與國外內衣市場接觸的機會越來越多，國外的原材料能非常迅速的進入中國，與國外設計師的差距在逐漸縮小。因此，有實力的公司培養自己設計師的時機已經成熟。本土設計師在對女性身體結構的把握上要優于國外的設計工作室。 
　　國內內衣品牌在設計方面，主要有三種情況，一是有自己的設計團隊，如“愛慕”，二是有足夠的資金實力，能長期與國外內衣流行機構合作，如“歐迪芬”，還有一種是以Copy為主要途徑的中小型品牌企業。如果將內衣品牌運作看作是一條流水線，內衣設計雖然處于這條流水線的前端，但是其水平的高低直接決定最后成品的水平。用一個概念，一個故事作為品牌的文化核心，那產品是這個概念的載體，將無形的概念與有形的產品完美結合，關鍵還在于設計中有看清人才匱乏的癥結所在，發動各方的力量，才能切實有效的解決問題。